PROYECTO 

ProHUERTA

 

 2) Los abonos orgánicos

 

Una forma de mantener la fertilidad de la tierra es incorporandole abonos. Estos, sumados a una adecuada rotación y asociación de plantas, nos aseguran una producción continua, es decir, la posibilidad de sembrar todo el año.

 

        Hay distintos tipos de abonos orgánicos: COMPUESTOS, VERDES y de SUPERFICIE.

 

¿Qué es el abono compuesto?

Lo llamamos COMPUESTO porque se logra con la mezcla de restos orgánicos (residuos de cocina, yuyos, paja, estiércoles, ceniza) y tierra

 

         

 

 

 

 

 

.

Es un abono que podemos obtener en forma casera. En pocos meses se convertirá en un abono "rico" con el cual las plantas se alimentaran mejor.

 

 


Que sirve y que No para preparar el "compuesto"

 

       SI

 

- cascaras de frutas

- restos de verduras

- cascaras de huevo

- yerba, te, café

- huesos molidos

- hojas

 

     NO

 

- vidrios

- huesos enteros

- carne

- grasas

- plásticos

- latas


¿Qué es el abono verde?

         Quienes dispongan de mayores superficies, pueden aprovechar una parcela para hacer siembras que sirvan para enriquecer la tierra.

         Estas siembras no se utilizan para el consumo, sino que se usan exclusivamente para incorporarlas a la tierra como fertilizante, por eso se las denomina abono "verde".

         Las plantas que utilizamos como abono verde, se deben picar y enterrar a poca

profundidad, un tiempo antes de que florezcan.

         Una vez incorporadas a la tierra, aumentarán rápidamente su contenido en materia orgánica. Este tipo de abono es muy útil para las tierras malas o empobrecidas, éstas se vuelven mas fáciles de trabajar.

         En el VERANO podremos sembrar: leguminosas (soja, poroto) y gramíneas (maíz; sorgo).

         En el INVIERNO leguminosas (haba, arvejas, vicia, tréboles) y cereales (trigo, avena, centeno, cebada).

 

Qué es el abono de superficie?

 

         Es el aporte de materia orgánica colocada directamente sobre la superficie que se quiere fertilizar.

         Pueden usarse materiales vegetales, como pasto, restos de cosecha, paja, material

semidescompuesto ; etc.; que además, funciona como "mantillo", evitando la evaporación y protegiendo la estructura del suelo del impacto de las gotas de lluvia.

         También impide el crecimiento de yuyos. De esta manera, se harán menos necesarias las carpidas para desmalezar.

 

 


Preparación de abonos

        Son varios los métodos para preparar el abono compuesto. Lo ideal es apilar distintos materiales en capas, intercalando restos de vegetales verdes, restos de cocina, paja, estiércol, tierra y así sucesivamente.

         Hay que regar la pila para asegurar una buena cantidad de humedad y protegerla con algún material (plástico o chapa), para evitar que las lluvias perjudiquen la "fermentación" del preparado.

 

IMPORTANTE: Si no aparecieran lombrices en la abonera, conviene agregar algunas. Existe una lombriz pequeña, de color rojo vivo, que se encuentra en las bostas maduras, que acelera el proceso de transformación.

 

Algunas variantes para preparar abonos.

 

· En Pozo

 

         Una forma muy utilizada consiste en acumular los desechos en pozos o zanjas.

Este sistema es apto para zonas secas.

         En cambio, en zonas húmedas, es recomendable solamente en verano ya que en invierno, el exceso de Humedad "pudre" el preparado.

 

· En tacho

 

         Necesitamos un tacho de 200 lts. sin tapa ni fondo con agujeros en toda la superficie. Para mayor comodidad, podemos asentarlos sobre ladrillos, dejando un espacio (que taparemos con una madera), por donde extraeremos el compuesto más adelante.

         Vamos tirando en él, todos los días, los restos de cocina (yerba, cáscaras), hojas, pastos, yuyos con raíces, etc. Cada tanto, agregamos una capa de tierra y removemos con la horquilla.

 

¿Cuándo estará listo para usar?

 

 

En verano, el abono estará listo para ser usado al cabo de dos meses.

En invierno, en cambio, demorará unos meses más (cinco o seis).

         Debemos revisarlo periódicamente. El abono orgánico estará "maduro" cuando ya no nos sea posible distinguir los residuos que le habíamos incorporado, es decir, cuando esté lo suficientemente desintegrado y tenga un aspecto de tierra negra y esponjosa. Si lo olemos, tendrá buen olor, a tierra fértil.


 

Lombricultura Misionera

 

            Para aumentar la capacidad productiva de los suelos misioneros, el INTA- Cerro Azul apunta a la obtención de materia orgánica a través de la lombricultura, con el firme propósito de difundir su aplicación en los  agroecosistemas regionales.

         Varios son los usos que en la actualidad se les da a las lombrices de tierra. Si bien el más importante es la producción de abono orgánico, también se las utiliza como proteína de bajo costo en la alimentación de ranas, peces, aves y camarones de agua dulce.

         Estudiada y desarrollada en California, EE.UU., la cría de lombrices es hoy una práctica muy difundida en todo el mundo, principalmente en los países europeos, al permitir obtener materia orgánica con un alto grado de transformación, en un tiempo relativamente corto y con posibilidades de uso inmediato en la agricultura.

         Estas bondades de la lombricultura son hoy analizadas a fondo por el INTA - Cerro Azul, Misiones, donde se están llevando adelante valiosas experiencias para adoptar esta técnica a los agroecosistemas regionales.


 

Alternativas de cría

 

            Existen varias alternativas para llevar adelante la cría de lombrices. Una de ellas consiste en un cajón de madera de 1,20 x 0,70 x 0,50 metros, suficiente para 6.000 a 7.000 lombrices, en cuyo fondo se realizan orificios que facilitan el drenaje del exceso de líquidos .

         Otra práctica consiste en un pozo de 1,0 a 1,5 m de lado por 0,50 de profundidad. Las paredes deben estar levemente inclinadas y el lugar elegido no debe ser inundable. Para mantener húmedo y fresco el sustrato se utilizan restos vegetales secos, bolsas de arpillera o tela serán.

         También se recomienda el uso de canteros de un metro de ancho, 0,30 m de alto por un largo variable de 20 a 30 metros.

         La EEA Cerro Azul del lNTA  aconseja el uso de cajones de madera de 1,0 m x 1,0 m x 0,30 m para la cría, y canteros de 1,0 m ancho por 5,0 m de largo por 0,25 a 0,30 m de alto, para la producción de lombricompuesto. Se deberán sembrar 1.000 lombrices cada 2,0 m cuadrados.

         En cuanto a las especies existentes las hay de distintos tipos y cualidades, pero las tres especies más difundidas comercialmente son las conocidas como la lombriz del estiércol o roja californiana (Eisenia foetida), la lombriz de los residuos orgánicos (Lumbricus rubellus) y la lombriz roja (Eudritus eugeniae), una especie gigante de origen africano.

         La lombriz roja nace y crece exclusivamente en medios con alto contenido de materia orgánica: basura, hojas, pasto, desechos de molinos o silos, frutas o verduras, visceras de animales y excrementos. Utiliza como alimentación el estiércol de ganado u otra fuente de materia orgánica en descomposición, incluidos residuos domiciliarios de comida. La EEA Cerro Azul del INTA desarrolla la cría con estiércol vacuno y produce lombricompuesto utilizando el mismo material o una mezcla de aserrín de pino y cama de aves. El alimento es agregado en capas de 0,10 a 0,15 m, a medida que las lombrices lo van trasformando.


 

Doble propósito

 

        La cría de lombrices en cautiverio permite maximizar el rendimiento del trabajo de éstas, expresado en dos productos finales. Por una parte está la masa cárnea y por otra el humus.

         La primera es una alternativa viable para la alimentación de aves, ranas y camarones de agua dulce, entre otros.

         En algunos países es común la obtención de carne (proteína), proveniente de los excedentes de lombrices.

         La harina de lombrices posee un alto contenido proteico, que expresado en términos de materia seca es de 71,8%. Es razonable considerar, al menos a nivel de contenido y composición de aminoácidos y ácidos grasos, a las harinas de pescado y lombriz como productos alternativos entre sí.

         La otra alternativa, que hoy nos ocupa, es la obtención de lombricompuesto.

         Se trata de un compuesto biorgánico, natural, inocuo e inodoro obtenido por la acción digestiva de lombrices alimentadas con productos animales y vegetales. Tiene características nutritivas especiales para la vida vegetal, que lo convierte en un extraordinario fertilizante orgánico, de fácil producción. Es uno de los pocos fertilizantes ecológicos y es el único abono orgánico con flora bacteriana (40 a 60 millones de microorganismos por centímetro cúbico) capaz de enriquecer y regenerar las tierras. Aunque no sustituye totalmente a los nutrientes inorgánicos, su aplicación rebaja hasta un 40% los costos de fertilización.


 

Lombricompuesto en acción.

 

        Es un fertilizante de acción inmediata y de larga duración debido a la presencia de macro y micro nutrientes en forma fácilmente asimilables. Además aporta al suelo una cantidad de compuestos que estimulan la germinación y el desarrollo foliar y floral.

         Se utiliza en pequeñas cantidades en almácigos y en el trasplante. En el primer caso se obtiene una rápida germinación de las semillas y un crecimiento sano y acelerado de los plantines. En el segundo caso, evita el "shock" del trasplante. Además, la planta llega a plena madurez antes, sus flores son más coloreadas y perfumadas , sus frutos son más coloreados y enriquecidos en azúcar y vitaminas.

         La utilización de las lombrices como biofertilizantes, por agricultores de distintas partes del mundo, se tradujo en un incremento de sus producciones.

 Cómo cosecharla?

         Para la cosecha se tienen en cuenta los hábitos alimenticios de la lombriz (come desplazándose desde la profundidad a la superficie del sustrato) y su reacción de huir de la luz. Teniendo en cuenta este comportamiento se proponen dos métodos de cosecha.

         Uno consiste en colocar una capa delgada de alimento nuevo, se tapa y se deja transcurrir 2 o 3 días. Se retira la parte superficial, con alta concentración de lombrices y se lleva a otro cantero preparado para recibirlas. La operación se puede repetir para obtener la mayor cantidad de lombrices posibles, quedando el cantero lombricompuesto listo para ser usado.

                Otra alternativa, colocar todo el material terminado, con lombrices incluidas, sobre una capa de alimento nuevo (0,10 - 0,15 m) ubicada en otro cantero, se dejan transcurrir 2 días. Luego se retira el lombricompuesto por capas, hasta encontrar una alta concentración de lombrices. Se suspende la operación, se deja 12 días y se continúa la recolección. Este procedimiento se repite hasta llegar a la capa de alimento nuevo, donde se hallan concentradas las lombrices. A partir de esta capa se continúa la producción de lombricompuesto.

                El primer procedimiento se recomienda para la producción a gran escala, y el segundo, para pequeña escala.


 

Requerimientos bioecológìcos

 

            Por último, cabe destacar algunos aspectos que hacen a los requerimientos bioecológicos que, por cierto, son muy variadas. Aún una misma especie, puede tener distintos comportamientos en suelos diferentes, o en el mismo, sometido a distintos manejos. Por ello, la caracterización general de los suelos es fundamental, ya que además de constituir el sustrato natural de las lombrices, proporciona las condiciones que favorecen o no su desarrollo.

         Las prácticas agrícolas corrientes, y los cultivos intensivos, por los trabajos mecánicos que implican, son responsables de la disminución de las poblaciones de lombrices.


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3) Fertilizantes naturales

Ejemplos Prácticos:

 

1)En un tanque colocamos:

 

50  kg de estiércol  de  ganado  vacuno

50  litros de  agua

1 Kg de azúcar

1 Kg de estiércol de pollo

 

Se deja fermentar por 2 meses. Se aplica en forma de riego,  agregándose  mas agua  para distribuirlo.

 


 

2)Fertilizante foliar rápido

Se mezclan:

1/5 de lombricompuesto,

4/5 de agua, se deja reposar una noche .

Para pulverizar  sobre  las plantas, se diluye la mezcla, al 5-10% en  agua.

En  caso de no  disponer de  lombricompuesto, se puede hacer  la mezcla

con estiércol  bien  fermentado .


 

3 ) Tratamiento  a la  semilla:

 

Se hace un preparado mezclando ceniza ,  caldo bordelés, harina de conchillas y agua suficiente para humedecer (las cantidades dependen de la cantidad de semilla a usar).

Antes  de  sembrar se pasan las semillas por la mezcla .


 

4)Tratamiento a los Plantines

 

Para el transplante, se hace una pasta en un balde, a base de lombricompuesto,  ceniza y harina de huesos.

Se colocan luego las plantas sobre la pasta, de modo que queden embarradas .


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 4) CONSERVANDO NUESTRAS SEMILLAS

 

 

       Debemos elegir las mejores plantas, dejarlas florecer y fructificar. Antes de que caiga la semilla, se arrancan las plantas y se dejan al sol por varios días. Luego se separan las semillas a mano y una vez limpias, se guardan en frascos bien identificados, en un lugar seco.

Las especies de las que se pueden producir semillas fácilmente son: acelga verde anual, arveja, berenjena, coles, escarola, espinaca, haba, hinojo, melón, pepino, pimiento, perejil, radicheta, sandia, tomate, zapallito y zapallo.

         Las semillas de melón, sandia y zapallo, se sacan al consumir los frutos. En cambio, para obtener semillas de arvejas, habas, zapallitos y tomates, se deben dejar madurar los frutos en la planta.

         Como norma general podriamos decir que se debe tener en cuenta el estado general de las plantas que dejamos para hacer semillas ( que sean sanas, bien conformadas, etc.); antes de hacer semillas debemos también tratar de seleccionar frutos que sean lo mas uniforme posible y que no sean híbridas.

          Para el caso del maíz podemos buscar plantas con buen desarrollo de espigas, seleccionar todas las espigas parecidas entre sí, luego se procederá al despunte eliminando ambos extremos de manera de lograr una uniformidad en la semillas.

         Limpieza y selección: podemos limpiarlas ventilándolas; se podria seleccionar por tamaño usando una zaranda para tal fin, eventualmente podemos valernos también  del método de separación por peso especifico; introduciendo las semillas en agua  por un período corto de manera de evitar que las mismas se hidraten (chupen agua y empiecen a germinar). Luego se las seca a la sombra y posteriormente se las guarda en lugar seco, oscuro y fresco; en un frasco con tapa o en una botella bien seca.

         Hay plantas que no necesariamente se reproducen de semillas, sino que usamos partes de las mismas para darles continuidad a la especie; tal es el caso de la batata, mandioca, etc. Para tales es aconsejable tener presente  las épocas respectivas para el trasplante o eventualmente al guardar los tallos (mandioca) por ejemplo. Podemos hacerlo en un pozo, que podria ser lo mas aconsejable ( tratando de que no tenga humedad) donde ponemos las ramas y tapamos con espartillo, eventualmente se podría poner al resguardo de un monte.

         Para cortar las ramas para guardar, verificar que hayan madurado lo suficiente, es decir, hayan caído, por lo menos, la mitad de sus hojas. Seguir criterios de selección.

 


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5) CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA HUERTA.

 

 

¿Qué es una plaga?

        Se denomina plaga a los insectos que causan daños desde el punto de vista agrícola Por ejemplo la Oruga de la Hoja, Picudo del Algodonero, Etc..

Plagas

· bicho moro

· ácaros

· langostas

· gusanos {alambre, nochero, cortador, de las coles)

· cochinillas

· orugas (gatas peludas)

· chinches

· pulgones

· vaquita de San Antonio, de Ios melones

· caracoles

· babosas

· hormigas   


 Insectos Benéficos:

. avispitas

. crisopas 

 

 Tata Dios (mantis religiosa)

. libélulas

 

 

          . vaquitas de San José, . mariquita


 

¿Qué es una enfermedad?

     Una enfermedad es causada por microorganismos, sean estos Hongos, bacterias, virus. Por ejemplos la cancrosis Xanthomonas Silvestris, oídio, etc.

         A lo largo del tiempo el Hombre se vio amenazado por estos flagelos, que de alguna manera, atentaron y atentan contra la viabilidad y rentabilidad de la agricultura en particular. Debido a este planteo por parte del medio natural, buscamos la manera de controlarlos. es por eso que aquí van algunos consejos prácticos para prevenir a plagas y enfermedades mas comunes en nuestros cultivos hortícolas.


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  6) Preparados caseros.

 

        Cuando el sistema aún no ha alcanzado el equilibrio, pueden aparecer fitófagos en cantidad que preocupa o haber síntomas de alguna enfermedad. Solo en esos casos aplicar algún preparado casero, hecho con plantas aromáticas. Contra enfermedades fúngicas (hongos) se recomienda infusión de manzanilla. Mezclar 25 gramos de flores frescas o secas en un litro de agua y pulverizar sobre las plantas.

 

 * Para repeler pulgones e insectos chupadores, utilizar infusión de hojas de ruda + hojas de salvia (200 gr. en conjunto/1 litro de agua).

 

 *  Para repeler pulgones, gorgojos, ácaros y orugas, resulta efectiva la  infusión de ajenjo (150 gr de planta fresca / 1 litro de agua).

 

 * Purin de ortigas: Es básicamente preventivo del ataque de los insectos. Se deja macerar en un recipiente no metálico 100 g. de ortigas en 10 litros de agua durante 2 días. Se pulveriza.

 

 * Solución de Tabaco: Macerar 60 g de tabaco en 1 litro de agua, agregándole 10 gr. de jabón blanco. Se pulveriza, diluyendo en 4 lts de agua. Controla cochinillas, pulgones y gusanos.

Usar hasta 48 hs. antes de la cosecha.

Aplicar a la tardecita , con el sol fuerte  puede producir quemaduras. Para pulgones es muy efectivo, también para vaquitas, sobre todo las preparaciones mas concentradas.

 

 * Solución de Kerosén y Jabón: 50 cc de kerosén, 25 g de jabón blanco y 1 lts de agua. Hervir el jabón en agua hasta diluirlo. Mientras hierve, agregar el kerosén. Mezclar enérgicamente hasta lograr una emulsión cremosa. Se usa contra pulgones y gusanos.

 

 * Alcohol de ajo: 4 6 5 dientes de ajo, medio litro de alcohol fino y medio litro de agua. Se coloca en licuadora 3 minutos y luego se cuela. Se guarda en frasco tapado en la heladera. Se utiliza ante el ataque de ácaros, pulgones y gusanos.

 

 * Azufre: Se usa en espolvoreo o pulverizaciones como preventivo de hongos. La dilución se prepara con 400 gr. en 100 lts de agua. Se usa mucho contra el oídio en varias especies de zapallos, pepinos, sandias y melones. Esta concentración es para azufre puro , no para el comercial, que tiene la ventaja de ser soluble, y se diluyen aprox. de medio a 1.9 Kg.  de  azufre  en  100  ltrs. de agua.

 

 * Cenizas:

     Para evitar que los gusanos ataquen a las verduras de hoja podemos rodearlas con ceniza de madera.

   Se usa contra diversos insectos, como por ejemplo el bicho moro , pero su efecto se lo atribuye no a un poder insecticida sino a su riqueza en potasio, que la hace a la planta mas resistente frente al ataque de estos insectos.

     Se puede  usar  ya  sea  espolvoreando  sobre  las  hojas  o  bien preparando  una   dilución   en   agua,   groseramente   a   ojo,  o aproximadamente con estas  proporciones:

 

 media taza de cenizas y media taza de cal en 4 ltrs. de agua.

 

 * Cobre: Tanto  el  caldo  bordelés  como  el  oxicloruro  de  cobre  se  usa generalmente como preventivo de hongos y enfermedades, pero también equilibran la Planta,  especialmente  cuando  el  cultivo  fue muy abonado con nitrógeno.

 

  a). Caldo bordelés: Se  disuelve  de  medio  a  1 kg. de  sulfato  de  cobre  en  100 ltrs. de  agua ,

aparte se prepara una lechada de cal  con 3 Kg. de la misma. Luego se  vierte  esta  última  sobre  el  sulfato  de  cobre  sin  dejar de revolver. Se le puede agregar 200-250 gr. de azúcar para que tenga mas adherencia.

         Los preparados con cobre hay que usarlos dentro de la hora en que fueron preparados.

 

  b) Oxicloruro de cobre: Se usa también como preventivo de hongos, con la particularidad que también previene contra algunas bacterias, y ademas no es tóxico  para  plantas  sensibles ,  como  lo  puede  ser  en  algunas ocasiones el sulfato de cobre. La desventaja es que es mas caro y no se consigue fácilmente.

         Para prevenir viruela o septoriosis en tomate y apio, se disuelven 400 gr. en 100 1 de agua, para aplicarlo en el almácigo, y la dosis  se  aumenta  a  600  gr. luego  del  transplante,  con  una frecuencia  de  8  días  o  menos  si  llueve  mucho  o  si hay  mucha humedad.

Para prevenir alternaria en tomate y papa, se recomienda usar 500-600 gr. en 100 ltrs. de agua, con la misma frecuencia que para enfermedades anteriores.

         Para prevenir antracnosis en arveja, poroto y haba  usar 500 gr. en 100 ltrs. de agua y aplicarlo con una frecuencia de 10 a 20 días.

         Por mochila de 20 litros se usa generalmente de 3 a 4 cucharadas soperas de oxicloruro de cobre.

 

 

Dipel/Turicide/flacillva turiguiensis.

(Estos productos son para controlar gusanos e isócas).

   Los dos primeros son los nombres comerciales de un  bacilo que se llama  Babills  turingiensis,  científicamente.

  Este  producto se consigue  comercialmente,  y  también  se  puede  preparar  en  forma casera, lo que no es demasiado fácil, de la siguiente forma: se deben juntar de 5 a 8 isocas blanquecinas, como inmóviles, que generalmente se  encuentran en  la alfalfa o en algunos tréboles.

   Luego se las licua o se las aprieta bien en un  poco de agua y se agrega mas agua, la necesaria para pulverizar 1/4 de ha.

     La dificultad consiste en encontrar esas isocas. Lo mas accesible es comprar el producto y aplicarlo como explique el prospecto o bien consultar a gente que ya lo haya usado o a técnicos de confianza.

 

 * Lavandina: Se echan 5 lts de lavandina en 100 l de agua, se agrega un poco  de  jabón   blanco  (2  panes  aproximadamente)  para  que  el preparado  tenga adherencia.  Se  usa  para controlar  pulgones. Leer bien la botella de lavandina, para saber la concentración del cloro.

Si la concentración es de:

     -   80 gr. do cloro por litro, usar 5 lts de lavandina en 100 lts de agua (usar 4 lts primero)

     -   60 gr. de cloro por litro, usar 6 lts de lavandina en 100 lts de agua (Probar primero con 5 lts)

     -   100 gr. de cloro por litro  usar 4 lts de lavandina en 100 lts de agua (usar 3 lts primero)

  Disminuir  la  concentración,  con  cultivos  mas  débiles.  Estas concentraciones son efectivas.

  En las mochilas de 20 litros se usa aproximadamente 1/2 litro de lavandina.

No  usarla  como  preventivo,  ya  que  es  relativamente  tóxica.  Usarla solo como  una medida  de  control,  cuando  se  vean  realmente  los pulgones

 

 * Ortiga: Se coloca 1 kg de plantas de ortiga fresca o 200 gr. de ortigas secas en 10 l de agua. Se deja 4 o 5 días y se diluye 10 veces su volumen. Se  aplica  como  fortalecedora  general,  estimuladora  del  crecimiento. Al  segundo  día  del  remojo  es  efectiva  para  combatir pulgones.

 

 * Paraiso: Se usan  los frutos.  Se trituran 250-500 gr. de frutos secos, se sumergen en 10 l de agua toda la noche. Se utiliza este preparado contra  varios  tipos  de  insectos  y  nematodos.  Se  recomienda la aplicación en horas de la tarde.


 

Otros usos no tradicionales

 

· Desinfectante de romero: Cocer en poca agua durante 15-20' hojas y tallos, colar y emplear en la limpieza del cuarto de baño.

· Aromatizante de romero: al arder los tallos, alejan los insectos.

· Las hojas secas de salvia entre la ropa alejan los insectos.

· Hojas pulverizadas de ajenjo resultan un excelente repelente contra las polillas.

· La infusión de hojas de ajenjo constituye un potente desinfectante domestico.

· Esparcir ramitos de tomillo como repelente de pulgas.


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7)Testimonios de beneficiarios y promotores

Apuntes:

 

 

* Dando calor y confort a los pollitos recién nacidos...

 

         - Para resguardarlo del frío a los pollitos recién nacidos, ciertos promotores acostumbran a colgar un pequeño tarrito con brazas por sobre la cabecitas de los animalitos, encima del corral para que de esta manera dicho tarro le entre calor durante las noches.

 

         - También suelen poner a los animales entre pedazos de lana para formar así una cámara de aire y de esa manera conservar el poco calor que  producen los animalitos.

 

         - Para hacer las pequeñas camas en los lugares donde permanecerán los animales recurren al aserrín que genera la motosierra durante su uso.


 

 * Conservando Naranjas, Pimientos,  huevos, leche y tomates.

        

         Nos contó un beneficiario que en épocas pasadas solían guardar naranjas en aserrín, las mismas duraban un tiempo considerable, recalcó que las frutas debían estar sanas, no debían ser golpeadas y

sin el pedúnculo (gajito de la fruta). De esta manera en un tambor de 200 litros se ponen intercalando sin que se toquen , aserrín y  frutas.

 

         * En cuanto a los pimientos que están ya maduros, un beneficiario nos comentaba que cortaba a dichas frutas en 4 a 6 pedazos en forma longitudinal y lo ponía secar al sol hasta lograr en lo posible una mayor deshidratación, posterior a esto se lo somete a un golpe de horno para eliminar la humedad que pudiera quedar en las tajadas del pimiento; después de ésto se los tritura con ayuda de un molinillo o un morterito para luego enfrascarlo. Para el caso de algunas aromáticas o especias podemos deshidratar las mismas bajo la acción del sol, y proceder de la misma manera que en el caso anterior.

 

         * Para conservar huevos cuando no hay Heladera se procede de la siguiente manera: 1) tratar de que los huevos en lo posible no sean apto para echar, (es decir que las gallinas no esten con el gallo), 2) se acomoda los huevos con la punta mas fina  hacia abajo entre granos de sorgo a arena seca, 3) dichos recipientes colocarlos en una habitación cerrada , oscura y rodearles, sin tocar al recipiente,  con bolsas de arpillera o algún material de tipo absorbente, los cuales estén remojados en agua de manera de que haya humedad en el ambiente.

        

         * Para conservar leche, cuando no tenemos heladera se procede de la siguiente manera: 1) hervir la leche, luego en un recipiente de vidrio limpio (botella o damajuana) sumergirlo en un pozo de agua atado de un bolso.

 

         * Para conservar tomates que están ya pasados de maduros: lavarlos bien, sacar las partes descompuestas, triturarlos, y mezclarlo  con aceite de comer; luego enfrascarlo y guardarlo en la heladera.


 

 Los espantapájaros.

 

         Los espantapájaros, en la actualidad de diversas formas, siempre persiguen un mismo objetivos. De los clásicos muñecos, pasando por las botellas descartables colgadas de un hilo a la altura del almácigo, hasta los trozos de espejos colgados de las misma forma de las botellas, las famosas silueta de la cara de un gato, pedazos de chapas colgadas, molinillos de viento, una cinta de casete de audio estirada por sobre el almácigo la cual vibra y provocando un sonido ahuyentan a los pájaros. Como norma práctica seria aconsejable ir usando de a poco todos estos artilugios de manera de no hacer de que los pájaros se familiaricen con estos dispositivos.

 


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